Red Aoud Montale – Красный Уд – Пленительный капризуля с Востока.

В 2008 году Удовая Коллекция /Aoud Collection/ Парфюмерного дома Монталь пополнилась ароматом унисекс по имени «Красный Уд» – Red Aoud Montale.

Группа  – древесные пряные.

Концентрация – EDP /парфюмерная вода/.

Объем флакона – 100 мл. 

Парфюмер – Пьер Монталь.

Сказать, что аромат странный – ничего не сказать.

Много противоречий в нем и особенностей.

Прежде всего, это один из немногих удов, который не стартует классической удовой стоматологией или иной какой медициной. То есть, совсем не слышу никакого подобия аптеки и ни на каком из этапов.

Но этой самой аптеки не слышу именно я и нет никакой гарантии, что не услышите вы. Больше того, частенько случаются и совершенно обратные впечатления у народа.

Вообще, надо сказать, что Монталь Ред Уд воспринимается широкими массами максимально противоречиво, но в большинстве случаев все же отрицательные эмоции рождаются не у тех, кто аромат примерил, а у тех, кто «вынужден» находиться рядом с благоухающим носителем сего чуда. Однако же немало и тех, кто просто не смог ужиться с Красным Удом. Но и в этом случае причина неуживаемости не одинакова в каждом отдельном случае.

Дааа, не простой это ароматец, совсем не простой.

Хочется донести до вас хоть сколько-нибудь объективную картинку, но в данном случае сделать это сложновато.

Что могу предложить, в свете сказанного выше.

Мне все же удалось обнаружить ряд закономерностей в общем восприятии Ред Уд Монталь. Вот по этим закономерностям мы с вами и пробежимся, ну и свои впечатления я тоже обозначу для полноты картины.

Представляется мне, что такой подход будет конструктивным в данном случае.

Начнем непосредственно с «удовости»-аптечности композиции.

Как я уже упоминала, у меня здесь Уд совершенно лишен всякой фармацевтики, но Уд определенно присутствует и воспринимается как животно-притягательный, пьянящий и даже одурманивающий, густой почти до уровня смолы, стекающей с дерева, сладкий, но не приторный.

Многие все же слышат стоматологию на старте, да еще как слышат-то! Аж зубы стынут и ноют, а ноги сами собой тащат хозяина к ближайшему дантисту, ничуть не ориентируясь на то, что на этот счет думает голова.

Правда, подозреваю, что голова-то как раз в этот момент думать не способна. Аромат удовой древесины вполне способен отключить разум начисто и оставить только минимальную реакцию на внешние раздражители. Все ж таки это вам целый Афродизиак, да и мощный весьма и весьма.

Так что, здесь возможно всякое с точки зрения его восприятия отдельно взятым индивидом.

Удовые ароматы вообще довольно не простые в посадке, да и в восприятии, собственно, не легки.

Тут либо восторг, либо полное неприятие, как правило.

Однако встречаются и такие граждане, которые не оставляют попыток приручения удовых ароматов даже тогда, когда восторга не испытали при первом знакомстве и знаете что? Такие граждане частенько бывают вознаграждены за свое упорство. В какой-то момент они вдруг начинают слышать не что-то определенное, конечно, а каждый что-то свое в нюансах, но эпитеты при этом одинаковы – Восторг, Шедевр, Никому не отдам, Только мое и больше ничье и в том же духе и в том же разрезе.

Теперь про пряники и разного рода шоколадки-зефирки.

Ага, не удивляйтесь – народ слышит и такое и даже не единицы этого самого народа. Сравнивают Красный Уд с безудовым Montale Chocolate Greedy – Ненасытный/жадный шоколад, который отчего-то народные массы окрестили Ревнивым шоколадом.

Мои пять копеек – ничего похожего и даже рядом они не лежали, совсем.

Сладкий – да.

Кондитерский – НЕТ!

Сладость у него цветочная, а густота за счет уда. Итого – удовая сладость, не печеньки это никакие, господа!

Но народ-то слышит шоколадные печеньки и горячие пряники или наоборот – горячие печеньки и шоколадные пряники /не упомню конкретику/….

Вот что с этим делать, ума не приложу, но таковы факты и я вам их докладываю, как на духу.

Смотрим пирамидку.

Верхние ноты: дерево агар, красный перец

Средние ноты: шафран, тмин, роза

Базовые ноты: корень ириса, гаитянский ветивер, майсурский сандал

Ну, какие пряники, а?

Да-да, вы правы, случается слышать в той или иной композиции нечто из незаявленного по нотам, но все же это в тех случаях, когда какое-то созвучие может родить это самое «нечто», а здесь что мы видим?

Честно говоря, что видим, то и слышим, в принципе.

Действительно, так и есть, я слышу именно то, что пирамидка и рассказывает.

Допустим, на старте звучит то, о чем я и говорила выше – та самая сладость удовая и цветочно-розовая и в смысле цвета и в смысле самого цветка. Роза у меня крупная, сильная, не чисто красная, а розово-красная. Она нежнее звучит, чем если бы это была алая или бордовая роза /черную даже не упоминаю/. Кстати, если хотите черную розу, то послушайте из свежего Монталя 2015 года новинку Intense Roses Musk – космическая роза, надо отметить.

Вот вроде бы и густота этого звука присутствует, но он не слышится приторным за счет очевидного звука пряной остроты и с горчинкой даже некоторой.

Это очень интересно и не очень просто слушать, но отчего-то восхищает. Как-то само по себе восхищает и все тут.

Почему я удивлена собственным эмоциям?

Все просто – никогда, вообще никогда не любила сладкие ароматы ни в каком виде или варианте. Это совсем не мое и никогда моим не было, да и быть не могло ни в силу моего образа, ни в силу характера, ни в силу каких-то внешних обстоятельств.

А тут, гляди ж ты… с трудом могу оторвать свой нос от запястья с намазом парфюмки.

Но вы знаете, не могу все же не обратить ваше внимание на такой аспект – время от времени у меня жутким образом начинает болеть голова после намаза. Это происходит, как правило, через пару часов уже /если вообще происходит/. То есть это случается не всякий раз, как я надеваю аромат, но вот если голова просто раскалывается, то я в этот момент обнаруживаю себя одетой именно в Montale Red Aoud.

Дааа, вот такая история. Конечно, гарантии нет, что дело именно в аромате, но мне доводилось слышать и от других подозрения в его адрес с точки зрения возникновения жуткой головной боли и тоже раз от раза, а не постоянно.

Думаю, дело в Уде и/или в его сочетании с чем-то конкретным. Поскольку сама по себе пирамидка, если исключить уд, так просто вся состоит очень даже из моих ноток. Разве что роза не мой цветок, но в парфюме уже не в первый раз она меня радует.

Может это шафран, который как раз появляется у меня где-то через пол часика после первого звука, а через часок уже и розу перекрывать начинает. Здесь и сырые с легкой кислинкой деревяхи уже появляются, но и немного розы все еще слышно.

Вообще же композиция все время остается круглой и удово-плотной. Ни одна нота ни в какой период времени не выпирает иголками. Это такая круглая и объемная мелодия, галограмма, где сложно очевидным образом разложить единое целое на атомы или молекулы.

Однако вполне реально услышать и горячий, дымный ветивер и сандал и пряный тмин с острым перцем.

Легкая горчинка ветивера, обдуваемая робкими порывами ветра, появляется рядом с радостным сладко-терпким шафраном, а вот бальзамическую горько-сладкую насыщенность сандала слышу уже к ближе к базе, где аромат становится согревающее теплым и обволакивающим. Тмин и перец можно обнаружить уже на старте и позднее они тоже слышны, но уже нежнее и тише. Хотя громко в этой композиции вообще никто не орет, очень ровные звуки и плавные.

Про времена года и общую сезонность аромата.

Здесь как и во всем остальном, сплошные противоречия.

Одни категорически утверждают, что аромат необходимо носить только в жару при отсутствии влажности. Другие не менее категорично голосуют за лютую зиму, но в крайнем случае – холодная осень или ранняя весна.

И у одних и у других доводы вполне разумные приводятся.

Жара – так как аромат комфортнее себя чувствует и глубже-ярче себя проявляет именно в той атмосфере, которая соответствует его позиционированию, а это у нас по замыслу автора не что-нибудь, а трендовая в узких широких политических кругах, Саудовская Аравия. Ладно, если себя уж так-то сильно не ограничивать, то просто Ближний Восток /не менее трендовый/.

Кроме того, у этой категории народа в других погодных условиях как раз-то и раскалывается голова /о чем я говорила ранее/.

Стужа – исходим из того, что аромат густой, плотный, горячий, чувственный, а значит в зиму как раз на контрасте будет более уместен и согреет заодно, и о лете напомнит и романтики поднавеет.

Контрольный выстрел в пользу холодного времени года – жаркий аромат в лето просто удушит насмерть и всех делов-то.

Ну что, как вам это все?

Чистый АТАС!

Что до меня, то я не носила Red Aoud Montale ни в жару, ни в стужу. Если надевала летом, жары и засухи не наблюдалось, да и зимы нынче морозами не балуют тоже.

Так уж сложилось – не могу я опровергнуть на практическом примере ни один из доводов сторон, но вам докладываю о вариантах.

Разве что, летом слышу я эту композицию более плотной и еще более объемной, а вот голова периодически плохо реагирует и зимой и летом.

Что касается реакции окружающих на аромат.

Да, это серьезный аргумент и не в пользу аромата, но таковы факты, граждане.

Случаются у преданных поклонников этой композиции время от времени конфузы в социуме в части реакции на Красный Уд со стороны окружающих.

Спектр реакций социума прогнозируемо широк – от резких и оскорбительных высказываний или беспочвенных подозрений во внезапном недомогании носителя аромата до просто таки реального бегства и как можно дальше от эпицентра распространения нашего с вами шедевра.

Со своей стороны, предполагаю, что дело в «передозе» или в ненадлежащем месте намаза.

Что касается меня, то со мной подобных конфузов не случалось, слава Небесам, но и наношу я буквально микронамазы и максимум по двум точкам – запястье и на шею и только на кожу, никогда на одежду.

Уточню, когда я говорю «намазы» я их и имею ввиду, а вовсе не «пшики-распыляшки», которые сложнее контролировать и есть очень неплохие шансы переборщить таки с количеством.

Переходим к выводам.

Основной вывод – Red Aoud Montale ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ привередливый, требующий особенного к себе отношения и терпения в части приручения, а приручения он требует даже от тех, кому он не глянулся с первого знакомства.

Отсюда второй вывод – он магический и гипнотический, притягательный и сексуальный, вам его ХОЧЕТСЯ в любом случае, он возбуждает интерес и, в некотором смысле, азарт укротителя.

Кроме того, он:

– внезапный, меняющийся от обстоятельств, играющий с вами, разный в разное время общения с ним;

– круглый, объемный, гармоничный, переливающийся, динамичный и мерцающий временами, без выпирания отдельных нот, звучит как нечто цельное;

– убийственно стойкий и грандиозно шлейфовый;

– пирамидку можно обнаружить всю в полном объеме, но не отдельными звуками, а в состоянии плавного перехода одного звука в другой так, что один голос выделить сложно – ноты расположены близко друг к другу, плотно, но не давят одна другую, а сливаются в одну прекрасную, гармоничную и манящую мелодию;

– аромат-афродизиак не только за счет удового дерева, но и в силу существенного участия сандала и ветивера, которые только усиливают магнетически-манящие и влекущие свойства аромата.

Не вполне вижу мужчину в этом аромате, но знаю, что некоторые находят Красный Уд более чем своим и с удовольствием экспериментируют с этой композицией.

Впрочем, и не удивляюсь с учетом все той же внезапности и неожиданности Красного Уда.

Да уж, публикация получилась многословная, но что ж поделать, если Герой «романа» у нас вами настолько неоднозначный и многосложный.

Немного об оформлении и ингредиентах.

Это ж у нас с вами НИША как-никак, а значит не только оригинальность композиции мы с вами оцениваем, но еще и состав должен соответствовать высокому званию ниши.

Так, что мы с вами здесь наблюдаем с позиций соответствия:

1. Флакон, а точнее то из чего он изготовлен. Производитель говорит о том, что сосуд изготовлен из специального алюминиевого сплава, не пропускающего свет и предохраняющего содержимое не только от яркого света, но и от перегрева. И это жирнющий плюс с учетом того, что существует некоторое количество ингредиентов, используемых в составе парфюмерии вообще, которые очень чувствительны как к попаданию прямых солнечных лучей, так и к повышенной температуре. Тот факт, что производитель позаботился о сохранности композиции посредством помещения ее в соответствующий сосуд, мы безусловно должны оценить.
2. Фирменный мешочек, в который помещен флакон выполнен из приятной ткани, что-то похожее на атлас /я не специалист/. На теле мешочка присутствуют монограммы бренда, а в боковой части тканевая этикетка с именем бренда Montale Paris. Шнурок-фиксатор в данном случае а-ля золотой, а вообще на разных ароматах можно встретить и другое цветовое решение этого элемента.

Кроме того, что присутствие мешочка само по себе приятно с точки зрения рядовой эстетики, этот аксессуар еще и предохраняет дополнительно наш флакон от потенциального повреждения во время транспортировки. Кстати, и сама упаковка-коробочка тоже довольно качественно выполнена из плотного картона и внутри еще один слой картона присутствует, что позволяет плотно зафиксировать флакон внутри коробки.

Так что, за целостность флакона и сохранность парфюмки можно совершенно не переживать. В этой части производитель проявил себя очень ответственно.

3. А еще мне очень нравится металлическая скрепка-зажим с логотипом бренда на брелоке, которая предохраняет наш флакон от распыления парфюма при неосторожном/случайном нажатии.

Эх, а теперь я вынуждена сообщить о том, что меня действительно разочаровало.

4. Информация о составе.

Этой информации, можно сказать, нет. То есть, кое-что на упаковке изображено, но это почти ничего – спирт, парфюмерная композиция, вода – ВСЕ!

Смотрите сами – это все, что имеется из информации на упаковке вообще с учетом того, что на флаконе тоже ничего нет кроме названия бренда и аромата, еще объем, конечно /кликаем на фото для увеличения/.

На мой взгляд, все же было бы здорово указать подробнее, что входит в состав парфюмерной композиции. Да и спирт, знаете ли, тоже бывает разный. Считаю, что это важно, а для данной категории парфюма – в особенности. Ведь, частенько в парфюме используются ингредиенты, относящиеся к потенциальным аллергенам /это еще не самое страшное/, а еще встречаются и токсичные и даже канцерогенные компоненты составов, которые производитель просто обязан указывать на упаковке, поскольку существуют нормы для их использования – некий максимум в процентном отношении.

К примеру, даже у Guerlain мне довелось встретить присутствие в составе действительно опасного ингредиента, а там он все же был опубликован.

Так что же нам остается думать о том парфюме, где вообще нет такой информации. А ведь если помониторить интернет на предмет парфюмерии Montale Paris, то почти в каждой статье мы увидим, что этот парфюм просто таки высочайшего качества и практически без спирта вообще изготавливается, чуть ли не аттары настоящие. Потом смотрим – спирт на первом месте и неизвестно какой именно и первое место говорит о том, что его-то как раз и максимальное количество.

Я не говорю о том, что первое место для спирта это катастрофа. Спирт у всех на первом месте, но никто и не говорит, что их парфюмы это еще чуть-чуть и аттары, а здесь такая заявка имеется. А еще принято все же писать какой именно спирт используется, разный спирт бывает и качество у него не одинаково и “нишевики” в большинстве своем относятся к подобным вещам со всей ответственностью.

Что сказать, очень я расстроена всей этой историей с составом, а еще повышенная плодовитость бренда тоже в общем и целом вызывает вопросы.

Стоимость, к слову, тоже не слишком-то и высока в сравнении с общей нишевой по рынку. Оно, конечно, для потребителя вроде бы и приятно, но вопросы остаются.

До встречи на следующем парфюмерном перекрестке, дорогие Друзья!

Всегда вам рада!