Еще один плод сотрудничества Линды Пилкингтон и Гезы Шоена и, не поверите, снова про Ирис поговорим.
Строго говоря, Orris это вам не Iris, то есть не цветок, а его корень и это существенная деталь, влияющая на общий результат.
Этот Ирис максимально не похож на тот, что мы наблюдали в Vanille d’Iris.
Если в Ванильном Ирисе вполне читался Геза Шоен в качестве родителя миниатюры, то в Черном Ирисе Шоена опознать становится чрезвычайно не просто.
Подозреваю, что в данном случае Линда перетянула одеяло на себя.
Однако это мое восприятие и не исключено, что вы со всей очевидностью распознаете руку молекулярного мастера.
Немного основных характеристик.
Orris Noir Ormonde Jayne аромат 2006 года.
Orris Noir Ormonde Jayne
Разные источники не одинаково позиционируют его целевую аудиторию с гендерных позиций. Где-то пишут, что Черный Ирис предпочитает Женщин, а иные оценивают его в качестве унисекс.
Я же отношу себя к последним.
На мой взгляд, Orris Noir совершенно определенно показан к затесту мужчинам и ровно в той же степени, что и дамам.
Категория /группа/ – восточные, пряные.
Здесь возразить нечего – еще какой восточный и не менее «еще какой» пряный наш Черный Ирис.
Имеются варианты концентрации, но мы поговорим о EDP /парфюмированная вода/.
К слову, я не знакома с более высокой концентрацией, но она имеет место в природе и слухи о ней ходят самые восторженные. Однако мой опыт общения даже с ЕДП удерживает меня от соблазна примерить хоть сколько-нибудь более концентрированный продукт. Будь он хоть на пару процентов выше, уже было бы слишком, как по мне.
Думаю, когда вы ознакомитесь с пирамидкой, вы меня поймете.
Объем флакона на фото – 120 мл.
Orris Noir Ormonde Jayne
Да, и про фото немного.
Друзья, обращаю ваше пристальное внимание на то, что фото флаконов и упаковки этих самых флаконов публикуются здесь не только и не столько за ради удовлетворения моих личных фотохудожественных амбиций /хотя, и не без этого/.
Мною прилагаются немалые усилия еще и с тем, чтобы вы имели возможность подробно изучить оригинальные продукты. Разного рода эмблемы, маркировки, способ исполнения надписей, качество стекла и пр., включая конструкцию упаковочных коробочек, все это характеристики оригинального парфюма, включая, но не ограничиваясь.
Кстати, цвет «водички» может меняться от партии к партии. Это характерно для некоторых «нишевиков», поскольку они склонны менять аранжировку собственных произведений время от времени.
Но вот, что касается качественных характеристик, здесь все стабильно и с точки зрения парфюмки и с точки зрения ее оформления.
Orris Noir Ormonde Jayne
Ну, что ж, к пирамидке переходим.
Верхние ноты: артемизия /полынь/, розовый перец, кориандр, бергамот.
Средние ноты: корень ириса, жасмин абсолю, паприка/стручковый красный перец/, лавр.
Базовые ноты: олибанум /античный ладан/, мирра, корица, кедр, пачули, уд, гуаяк
Последние два пункта базовых нот указаны не во всех источниках.
Если хотите мое мнение, то Уд здесь есть! – так считает моя кожа.
Не хотелось бы никого обижать, но… «монтАлит» Четный Ирис невероятно, просто до безобразия /в хорошем смысле, ничего не подумайте/.
Orris Noir Ormonde Jayne
И все-таки, прошу помнить, что ВСЕ о чем вы здесь читаете, это в любом случае оценочное суждение одного только индивида.
Нет, конечно, я очень стараюсь выйти на максимально объективные характеристики, но…
насколько это вообще возможно в случае с обзором парфюмерного творчества, да еще и в части селективов?
Конечно, фактуры у нас с вами здесь не много.
Так что, будем исходить из предлагаемых обстоятельств.
Orris Noir Ormonde Jayne
Вернемся к тому, что Черный Ирис предельно «Удит и монтАлит».
Долго я думала, чего здесь слышно громче, ярче, звонче, больше и дольше всего остального и… это оказался Уд.
Так я это для себя определила в результате.
А думала я долго, друзья, и кого только не подозревала – и полынь, и лавр, и пачули и даже на кедр с жасмином грешила, а это уж вообще какие-то нелепые предположения, но они таки были.
Что называется, не прошло и полгода /буквально/, и я устаканилась, наконец, в определении солиста этой неоднозначной композиции.
Спешу вас успокоить, уд слышат не все и даже очень немногие. Большинство полагают композицию просто специевой и даже не всегда насыщенно-специевой. Читывала я отзывы, где народ воспринимает миниатюру еще и цветочной, облачной, пудровой, вуальной.
Мне, безусловно, принять такие характеристики сложно, чтобы не сказать хуже, но таковы факты.
А что это значит?
Да, только то, о чем я постоянно и говорю – тестить, тестить и еще раз тестить!
Просто невероятно, до чего мы все по-разному слышим!
Нет, ну откуда здесь воздушность, пудровость, цветочность!!!???
А вот, поди ж ты!
Что до гваякового дерева, то вот его-то как раз и нет и Слава Небесам!
Ох, мне оно без надобности, не поклонница я этого дерева.
Правда, не забываем, что все-все ноты мне приходится с усилием вытаскивать через «монталькин уд». Возможно, гваяковое дерево где-то там в удовых недрах подзаблудилось.
Ладно, что у нас стартует?
У меня Уд))).
Да, знаю, притомила уже своим удом.
Остановимся на том, что у меня он и стартует, и в раскрытии и в базе остается всегда главным и самым слышным и больше к этому факту возвращаться я уже не стану.
В дальнейшем буду говорить о том, что слышно помимо уда.
Так,
– полынь яркая, с характерной горчинкой и терпкость тоже показывает;
– кориандр читаемый и скорее звучит как корень, дает земельные ноты, без травяных нюансов.
Вот, я бы сказала, что эти две ноты ярче других себя проявляют в старте.
Розовый перец и бергамот тоже можно определить, но они на смягчение играют, ограняют основные звуки, добавляют свежести, ветра и деликатности, не дают стартануть слишком грубо.
Очень люблю розовый перец в старте, очень. Такой он красивУщий и не выпячивает себя никогда, а вот добавляет шарма во всех случаях.
Бергамот тоже, пожалуй, отмечу добрым словом. Если бы не его присутствие, ольфакторного шока было бы не миновать, а так мы имеем освежающий и смягчающий общий эффект.
В раскрытии розовый перец и бергамот попрощаются с нами, но только не полынь, она и в дальнейшем осязаема, а вот кориандр станет играть с лавром, а иногда и с жасмином и в результате звук будет видоизменяться и проявлять различные акценты. И все же, жасмин, звучит несколько ярче лавра, на мой взгляд. С другой стороны, очень многие слышат лавр предельно звонко.
К сожалению, ничего не скажу про паприку и непосредственно корень Ириса.
Этих не слышу совершенно.
Из всех предложенных потенциально цветочных звуков, мне достался только жасмин с его медовыми оттенками. Да, именно медовые нюансы жасмина в этой композиции наиболее читаемы.
Вообще сквозь всю композицию проходит некоторая медовая густота, вязкость, шершавость даже какая-то.
Потому-то мне и не понятно, как там, в недрах этого всего народ способен увидеть общую вуальность, а если говорить про пудровость, так она не облачная все равно.
В общем, не знаю, не могу я сказать, что есть пудровость.
Есть густота, но не пудровость.
Не легкий он по звучанию, этот аромат. Это я не про сложность восприятия, а про насыщенность.
Воспринимается-то он, на удивление, легко и не утяжеляет образ, что снова удивительно, а еще в социуме воспринимается адекватно, не раздражает. Как минимум, мне не доводилось нарываться на отрицание меня в этом аромате и читывать о подобных фактах тоже не доводилось.
База также весьма насыщенная, не шепчущая, как это частенько бывает.
В этой базе имеются четкие голоса и это, по степени убывания громкости – ладан, мирра, кедр, пачули.
Мускусные оттенки виверры здесь выступают в роли бергамота и розового перца из старта, смягчают и обволакивают яркие звуки, а также дополнительно придают деликатного животного оттенка.
Корицы не слышу даже намеком и даже издалека.
Зато ладан – ох, как слышно. Не пугайтесь, мирра смягчит этот звук, но, правда, не приглушит. Кедр добавляет звуков земли, терпкости и шероховатости или шершавости, как угодно, но без зеленых нот. Плотность остается и в базе. Пачули, со своей стороны, еще и бальзамичности прибавит, где-то даже и маслянистости.
Как видите, во всем этом совсем некуда приземлиться никакой цветочности, воздушности, облачности и прочей «девочкиной наивной чепухе».
Все по-взрослому у нас в этой миниатюре.
Стойкость.
Ого-го, а не стойкость. Потому-то я и говорила в самом начале обзора о достаточности концентрации ЕДП.
За сутки можно не волноваться. Вечером после душа слышно базу более чем сносно и даже без утыка носом.
А уж если аромат попал на одежду, тут вообще сроки отлета не ограничены. Боюсь, так и останется на веки вечные.
Шлейф.
По моим ощущениям, длинный шлейф и на улице проявляет себя краше, чем в помещении.
Даже скажу больше, на мой вкус, вообще сам аромат в любой своей стадии на улице максимально комплементарен. Там уходит вся эта густота и повышенная серьезность. Играет он там затейливей.
ИНГРЕДИЕНТЫ Orris Noir Ormonde Jayne:
– alcohol – спирт;
– ароматизирующие вещества;
– вода;
– линалоол – ароматическое вещество, содержащееся в эфирных маслах некоторых растений;
– гидроксицитронеллаль – имитатор свежей зелени и ландыша;
– бензилсалицилат – синтезируемый эфир с легким бальзамическим ароматом, стабилизирующий самые летучие и трудноуловимые цветочные запахи;
– лимонен – эфирное масло с цитрусовым ароматом, д-лимонен – одна из форм лимонена;
– лираль – Lyral или Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид) – ароматизатор синтетического происхождения (запах ландыша), чаще используется, чтобы скрыть неприятный запах. Может вызывать аллергическую реакцию /информация с сайта Экоголик точка ру/;
– эвгенол – душистое вещество с пряным ароматом, выделяемое из эфирного масла;
– коричный спирт – синтетический парфюмерный ингредиент, способен вызвать аллергические реакции. Согласно рекомендациям IFRA, его ввод ограничен до 4% /информация с сайта Космобаза точка ру/;
– бензилбензоат – фиксатор запахов с восточными нотами;
– циннамаль – применяется для составления парфюмерных композиций, искусственных эфирных масел, отдушек различного назначения в концентрации до 30%. Является веществом, способным вызвать аллергические реакции /информация с сайта Космобаза точка ру/;
– цитраль – альдегид для создания имитации цитрусового аромата;
– цитронеллол – компонент эфирных масел с ароматом, имитирующим розу, для придания цветочным ароматам сладкой ноты;
– бензилциннамат – синтетический парфюмерный ингредиент со средним фактором опасности. Степень опасности по шкале «10»:
– общая опасность- 5,
– канцерогенность – 0,
– опасность при беременности – 0,
– алергенность, иммунотоксичность – 4,
– ограничение в использовании – 7.
Внесен в список веществ, способных вызывать аллергические реакции. Рекомендуемый процент ввода – до 0,1 /информация с сайта Космобаза точка ру/;
– гераниол – спирт, содержащийся в эфирных маслах с сильными нотами /герань, роза, кориандр и др./;
– бензиловый спирт – содержится в эфирных маслах жасмина, гиацинта и др., используется как растворитель, фиксатор и душистое вещество. В ЕС разрешен как консервант в концентрации до 1%. В Японии не считается консервантом и разрешен к применению без ограничений /информация с сайта Космобаза точка ру/;
– изоэвгенол – содержится в илан-иланговом, а также других эфирных маслах. Согласно регламенту IFRA, максимальная доза не должна превышать 1% /информация с сайта Космобаза точка ру/;
– альфа–изометил ионон – синтетический ароматизатор, применяется в парфюмерных композициях в концентрациях до 25%, ограничений по IFRA нет /информация с сайта Космобаза точка ру/.
На мой взгляд, состав не идеален для селективов. Конечно, я рассуждаю как рядовой потребитель, не располагая необходимыми глубокими знаниями в области химии или какие там еще нужны знания для полноценного анализа состава.
Однако, смею предположить, что и основная масса потребителей также не готова погрузиться в изучение разного рода химических соединений и реакций и т.п. за ради пущей объективности оценки того или иного состава конкретного продукта, а значит
максимум на что мы можем рассчитывать – предлагаемые обстоятельства, а именно – информация из недр всемирной паутины.
И что-то эта информация меня не слишком обрадовала. Наблюдается в одном из случаев очевидное превышение процента ввода потенциально опасного ингредиента.
В общем, пока не знаю как к этому отнестись. Не исключено, что использование этого ингредиента, а также нормы его ввода в состав продукта являются вопросом дискуссионным на сегодня. Такое тоже вполне возможно. Или, к примеру, в разных странах разные нормы предусмотрены.
Так что, думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.
Купить черный ирис у меня в поделилке
Пока-пока, до следующей встречи!
