Vanille d’Iris Ormonde Jayne /Ормонд Джейн/ родился в 2015 году.
Аромат для мужчин и женщин /унисекс/ выпущен в концентрации EDP /парфюмированная вода/.
Объем флакона на фото 120 мл.
В природе встречаются еще флаконы по 50 мл.
Родители:
– дизайнер молодого британского Дома /2001 год создания/ селективной парфюмерии Linda Pilkington /Линда Пилкингтон/ выступила в качестве идейного вдохновителя и разработчика общей концепции,
– небезызвестный в наших кругах, парфюмер из, популярной сегодня в телевизоре, Германии – Geza Schoen /Геза Шоен/.
Геза Шоен – «он же Юра, он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иванович»))).
Простите, не сдержалась, он же создатель и владелец бренда Молекула и родитель всех существующих Молекул и разного рода Эксцентриков, а также играющих на разные голоса, разумов и чувств.
В общем, более чем «прогремевший» на весь мир, дизайнер и парфюмер и, несмотря на прозвучавшую иронию, мною уважаемый.
А знаете почему?
Если вы уже ознакомились с моим «опусом» про тот самый «фантазийный разум», весьма востребованный публикой, то там я выражаю, скажем мягко, недоумение в отношении некоторых аспектов позиционирования композиции.
К счастью, мне довелось ознакомиться с текстом интервью, где Геза Шоен прокомментировал именно те нюансы, которые и вызвали мое недоумение. Так что, на сегодня, мои сомнения-недоумения развеяны самим создателем Молекул, поскольку Геза уточнил, что сам-то он вовсе никогда и не заявлял об «открытии» в мире парфюмерии совершенно уникальных ингредиентов, повышающих уровень то того, а то и этого.
Ну, там флюиды, зашкаливающие за все мыслимые пределы или интеллект, выпрыгивающий из штанов или, на худой конец, воображение/фантазия, вдруг устремившаяся за пределы Вселенной.
Нет, говорит Геза, он эти ингредиенты не изобретал и таким образом их не характеризовал. Он просто обратил внимание на, уже существующие компоненты, которые в определенной обработке-сочетаниях МОГУТ показать определенные эффекты. Да и не во всех возможных случаях, то есть не на всех «носителях».
Короче говоря, что до меня, то меня его откровенные ответы вполне устроили и больше того, эффект плацебо, что называется, еще никто не отменял.
Кроме того, знакомство с Vanille d’Iris, о котором сегодня пойдет речь, еще в большей степени укоренило во мне уважение к этому, действительно замечательному, парфюмеру.
Vanille d’Iris, Ormonde Jayne
Пирамидка:
Старт: семена кориандра, сицилийский бергамот, семена моркови, розовый перец;
Сердце: абсолют жасмина, абсолют ириса, османтус, магнолия;
База: ваниль, кедр, таитянская ваниль, ветивер, мускус, амбра.
Бергамот и розовый перец – очаровательный старт, свеже-пряный с переливами, как хрустальный шарик с множеством граней на ярком солнце. Звонко и радостно. Кориандр вступает позднее намеком на свежую горчинку, насыщая звонкий оптимизм долей глубины, придавая этой детской радости некую осмысленность.
В дальнейшем при появлении морковки, миниатюра только прибавляет очарования, появляется структура и такая, знаете ли, особость, что ли.
«Семена моркови» – звучит как-то так прозаично, буднично и, куда ж деваться, не аристократично, выражаясь вежливо…
А ведь насколько красиво и многогранно звучит эта нота!
Потрясающая красота, я вам доложу, эти морковкины семена. Эта нота не просто окрашивает миниатюру неким характером, она и есть этот самый характер. Вся композиция на этой ноте и вокруг нее. Нет, внутри нее.
Вы, вероятно, спросите «а Ирис-то, как же Ирис, да и ванильный, к тому же?».
Да уж…
Интрига, ага))).
Ну, что сказать…
А ванильки-то и нет, как по мне. Хотя, со всей очевидностью утверждать не стану, что ее мне в пузырек не положили совсем. Однако, что однозначно, так это то, что не очевидная она, ванилька. Поймать ее могу, но это надо капитально прислушаться и это только, чтобы намеки словить откуда-то из далЕка-далекА.
Впрочем, справедливости ради, многие ванильку вполне распознают. На мой взгляд, ванилькины звуки могут проявиться через жасминовые акценты или через традиционную пудровость мускуса, поскольку эти ноты вполне ярки и очевидны в композиции.
Но если вы хоть как-то способны будете ее уловить, то уж точно не с гурманской точки зрения, а лишь ее бархатные проявления, без излишней сладости. Да, и горчинки ванильной тоже как-то не выхватывается.
В общем, такой какой-то очевидной ванильной характеристики в миниатюре я не определяю, не взирая на название. Думаю, максимум ее проявлений – легкий флер.
А вот, что касается непосредственно главного героя – Ириса, то здесь-то как раз «ларчик просто открывался».
Ирис демонстрирует именно те грани, которые созвучны морковкиному характеру. Так что противоречий никаких не наблюдается. Это остается вполне себе Ирис, как основной голос произведения. Семена моркови всего лишь усиливают впечатления, придают Ирису мощи, яркости, глубины, насыщенности и, как отмечено выше, Характера.
Все вышеизложенное вовсе не означает, что кроме морковки с Ирисом нам здесь больше ничего не словить. Нет, конечно.
Речь идет только о том, кто у нас здесь главный, но имеются и другие, вполне читаемые звуки.
И не просто читаемые, а достаточно яркие и ювелирно вплетенные в общую канву главной темы композиции. Все они не только украшают главного солиста, но и выделяют, вытаскивают наружу темперамент Ириса, работая в режиме полифонии.
Про группу аромата.
Хочется отметить, что в целом парфюм цветочным не звучит вовсе, а если честно, то и восточным что-то не очень как-то.
То есть, как это…по-русски))) – ноты в составе имеются и цветочные, и восточные и, вроде бы, в этом смысле, группа аромата характеризуется вполне адекватно.
Однако на выходе, в комплексе, характер аромата нельзя определить как чисто цветочный или восточный или даже цветочно-восточный.
Я бы сказала, что в главном он древесно-земельно-пряный с элементами больше терпкости, меньше цветочности и совсем немного восточности.
Но, что важно – в основе все же Ирис свежий, яркий, без пыли.
Есть немного сладости в цветочных звуках, но сладость не плотная. Сладость никогда не солирует.
Я вот говорила выше про полифонию – всегда рядом со сладкими, теплыми, сливочными аккордами задорной магнолии мы можем слышать многогранный голос изысканного жасмина, и одновременно с ними уловить легкий персиковый звук османтуса.
Османтус тоже не показывает чистую фруктовую свою сторону. Это больше фрукты на дереве. Даже, скорее, персики только-только стали украшать дерево. Они еще среди цветов теряются. Вы слышите и фруктовые ноты и, одновременно с этим, само дерево делится собственными свеже-цветочными и терпко-земельными звуками. Здесь даже можно поймать кожистые оттенки, но очень легкие, не навязчивые.
Кстати, в эффекте полифонии заметна прямая корреляция с главным героем Ирисом.
Такое «умозаключение» у меня сформировалось.
Ведь Ирис в переводе с греческого означает Радуга. Интересно, правда?
Вполне возможно, что концепция произведения подразумевает аналогию между свойствами Радуги и характером Ириса, в части равновеликого и равноправного соседства одновременно разных цветов/звуков, составляющих при этом единое явление, где каждый элемент и сам по себе остается цельным, наполненным и в составе других таких же цельных единиц являет некую единую данность-конструкцию-индивидуальность, если хотите.
Это такая мозаика ольфакторная.
Кстати, а сотрудничество Британии и Германии в рамках этого увлекательного нишевого бренда, да такое гармоничное – чем вам, не полифония? Вполне-вполне, как по мне))).
Тааак, ну, про базу.
Мозаика остается и в базе тоже.
Все, вышеозначенные свойства ириса мы не теряем.
Мозаика дополняется новыми автономными деталями – ветивер есть, мускус есть, амбра белая есть, кедр мягкий есть, ванильки так и нет, как и не было. Ну, не слышу я именно ее.
Это мускус тепло припудривает, а не ванилька. В этой пудре даже маслянистость слышна. Какая же это ванилька?
Это амбра подслащивает и одновременно бодрит, а легким ветром с деревяшистой горчинкой обдувают знойный ветивер и юный, стройный кедр.
Не ванилька все это, нет.
Итак, все наши автономы из базы, как один, предельно деликатны и чисты по звучанию.
Даже присутствующая пудровость мускусная не делает миниатюру хоть сколько-нибудь более густой, что ли. Есть плотность некоторая и в базе, да и в раскрытии тоже, но не до непроглядной густоты.
Все же, это не тяжелая композиции, ни в какой части.
Сложной для понимания тоже не назову, а ведь структура вроде бы и не простая, но вполне понятная слушателю.
Здесь нет ничего, что могло бы перегрузить восприятие или вызвать неприятие у окружения, что вообще характерно для Гезы Шоена, к слову.
Толерантность по-европейски это вам не «мелочь по карманам тырить», ешкин кот.
Казалось бы, мы видим соседство довольно ярких и вроде бы не легковесных компонентов, но вот в качестве единого целого сложно они вместе не воспринимаются, не теряя индивидуальности, яркости, самости и красоты каждого в отдельности.
И вообще, знаете что, он тонкий, этот аромат, как бы это парадоксально сейчас не прозвучало.
Да, при всей этой насыщенности, мозаичности и что там еще я понаписала выше – он остается тонким, элегантным и немного чувственным, капелюшечку.
Во как!
Стойкость приличная. В течение дня продержится спокойно, без шума, без пыли и без лишних криков, а не исключено, что на некоторых особо теплокожих представителях и на следующий день себя проявит. Вполне допускаю такой вариант.
Шлейф не слишком длинный. Мощным, громким его назвать никак нельзя, но в пределах комнаты распознаваем вполне. На улице, естественным образом, более длинный – ветерок поможет. Доносит только тонкие, элегантные нюансы. В шлейфе Ирис звучит даже как-то нежно, что ли.
Ингредиенты Vanille d’Iris, Ormonde Jayne:
– alcohol, ароматизирующие вещества, вода,
– лимонен – эфирное масло с цитрусовым ароматом,
– кумарин – ароматическое вещество из бобов тонка, фиксатор сухих нот в парфюмерии, имитирует аромат ванили, карамели, кокоса и сливочного масла,
– цитронеллол – компонент эфирных масел с ароматом, имитирующим розу, для придания цветочным ароматам сладкой ноты,
– гераниол – спирт, содержащийся в эфирных маслах с сильными нотами /герань, роза, кориандр и др./, придающий аромату стойкие ноты розы,
– эвгенол – душистое вещество с пряным ароматом, выделяемое из эфирного масла,
– циннамаль – маслянистая жидкость желтого цвета с цветочным запахом, напоминающий запах жасмина, в парфюмерных композициях применяется в концентрации до 30%, способно вызвать аллергические реакции,
– эвкалиптол – химический компонент, имитатор аромата камфоры, хвои, безопасен,
– геранилацетат – жидкость со свежим травянисто-фруктовым запахом с нотами розы и лаванды; содержится в гераниевом, цитронелловом и других эфирных маслах.
Итого, “думайте сами, решайте сами иметь или не иметь”))).
Пока-пока, до встречи!
